Выстроил и живем: серьезный каркасный дом с мансардой на УШП

Наши умельцы не один раз обосновывали, что, даже не имея опыта, можно выстроить дом для собственной семьи, фактически в одну каску. И речь не только лишь обо всех вариациях направления «мини», да и о куда наиболее приличных строениях. Кто-то и сейчас начинает спонтанно, безо всякого проекта, заливая фундамент еще даже не представляя ни планировок, ни конструктива. А adenart и 5 годов назад подошел к строительству серьезно.

adenartУчастник FORUMHOUSE

Строить буду, по способности, все без помощи других. Проект тоже делал сам. Опыта строительства никакого не имею, если не считать сборку мебели из IKEA.

Содержание

Как все начиналось

Фундамент

Сборка каркаса

Внутренняя отделка

Фасад, доделки, забор

Вывод

Как все начиналось

Вводные:

    Участок – 6 соток, прямоугольный, маленький уклон (около 0,5 м).
    Геодезия – слой чернозема, шириной 1 м, 30-35 м глина, далее глина с песком, водоносный песок на глубине 40-45 м, верховодки нет.
    Дом – серьезный, для неизменного проживания, полтора этажа (мансарда), 7,8×8,4 м, высота потолков 2,6 м.
    Фундамент – утепленная шведская плита по обычной схеме для легких домов.
    Конструктив – традиционная платформа, толщина наружных стенок 150 мм, внутренних, 150 мм, шаг внешних стоек 625 мм, внутренних, 100 мм, наружная обшивка ОСП. Древесное перекрытие по лагам, 50×200 мм, шаг 500 мм, длина просвета 3,7 м, стропила 50×200 мм, металлочерепица.
    Утепление – каменная вата, 150-200 мм, меж сдвоенными стойками, ригелями и обвязками межвенцовый утеплитель (пакля).
    Фасад – имитация бруса.

Планировки.

    Дизайн-проект.

    Основа.

    Вид.

    Расчет.

    Фундамент

    Утепленная шведская плита в 2015 году и в центральных регионах лишь начала распространяться, а в ЮФО, непосредственно, в Таганроге, adenart стал первопроходчиком.

    adenartУчастник FORUMHOUSE

    По технологии УШП  чернозем необходимо было на сто процентов подменять, но это было бы весьма не выгодно, посоветовавшись тут на форуме с опытнейшеми товарищами, решил созодать подушечку, не снимая весь черноземный слой. Снял лишь 30-40 см корнеобразующего слоя. Данное решение было согласовано только под легкий дом, наиболее тяжкий я бы не рискнул.

    Реализация по всем правилам УШПистов.

      Дно котлована утрамбовал, застелил геотекстилем, плотностью 160 г/м².
      Засыпал первым слоем щебня (один КАМАЗ, 5-7 см), утрамбовал, на следующие слои уходило по две разгрузки, проливка, кропотливая трамбовка, крайним слоем вывел плоскость в горизонт.
      Засыпал песком, опосля трамбовки слой в 10 см уплотнился до 7 см.
        Разметил на песке контуры стенок, собрал для примерки канализационную систему, по за ранее составленной схеме, прокопал траншеи с уклоном, уложил трубы, засыпал, протрамбовал.
        Ввод водопровода трубой ПП32 с толстой стеной, вывел в сторону будущей скважины на глубине 1 м, утеплил.
        Уложил ЭППС с пропениванием соединений, добавочно фиксировал тарельчатыми дюбелями, пропенивая отверстие перед забивкой грибка.
        Ребра армировал в два прута, поперечником 12 мм, сверху сетка 3×150 мм для крепления контура теплого пола, опосля укладки магистрали, поверх труб сетка 5×150 мм и еще по два прута арматуры в ребра, на подставках.
        Для теплого пола сходу собрал и установил коллекторный шкаф и коллектор, специально брал большего размера, чтоб в предстоящем в него же поставить смесительный узел, который пригодится для догрева мансарды радиаторами. Шкаф размещен меж техническим помещением и ванной комнатой, перегородка будет собрана из доски 50×150 мм, меж ванной и кухней будет таковая же широкая перегородка, снутри которой пойдет фановый стояк и вентиляция. Трубы теплого пола уложил комбинированным методом: змейка над наружными стенкам с шагом 15 см и улитка снутри с шагом 30 см, с фиксацией хомутами. В зоне подключения к коллектору трубы закрыл теплоизоляцией, длина контура около 300 м.
        Распределительный электрощиток расположил в зоне будущей стенки меж техническим помещением и тамбуром, от данной точки сделал разводку кабеля до внутренних стенок комнат. Проводка в ПНД трубе (20 мм), по два кабеля в одной, кабель ВВГ НГ ls, в спальню, сечение 3×2,5 мм, на кухню два таковых кабеля, в коридоры и санузлы сечением 3×1,5 мм, подобные кинул на ЛОС и скважину.
        Разводка водопровода той же трубой, что и ТП (Compipe 16×2.0 mm PE-RT/EVOH), поэтому что она осталась опосля укладки контуров. От ввода в техпомещении отдельной трубой на всякого пользователя, коллектор для прохладной воды на 6 выходов, для жаркой, на четыре (ванная и раковина в ванной, кухонная мойка, раковина в санузле на мансарде). Сходу же уложил и трубы для мансарды, оставив на припас около 5 м. Дальше опрессовал систему ТП перед заливкой.
        Собрал опалубку из доски 50×150 мм, чтоб в предстоящем ее употреблять на основа, укрыл пленкой, опоры и колышки из дюймовки, которая бралась на обрешетку крыши. Все выводы и коллекторный шкаф закрыл пленкой с упаковок ЭППС, чтоб не забились при заливке. Маяки собрал из профиля 28×27 мм, на шпильки, система оказалась хлипковатой, но когда это выяснилось, поменять было поздно.
        Заказал на заводе 9 м³ бетона, при расчетных 8 м³, ушло приблизительно 8,5 м³, бетон М300 П4, начал хвататься уже к середине заливки, из-за что ускорились и получить совершенно ровненькую поверхность не удалось, да и критических погрешностей не случилось. Заземление в плите не делал, кинул на обсадную трубу скважины.

        Бюджет на фундамент УШП площадью 65,5 м² составил 236 850 рублей, приблизительно 3616 рублей за 1 м². Помощников завлекал лишь на заливку, заплатив за работу 5000 рублей. Еще практически 60 тыщ издержал на инструменты и расходники.

        Сборка каркаса

        Пока плита выстаивалась, занялся забором, параллельно отсыпал щебнем по геотекстилю въездную площадку во входной (въездной) зоне от ворот и ворота до дома. Забор пришлось кинуть на шаге сборки опалубки, чтоб успеть до зимы окончить теплый контур, 1-ые две стенки собрал и поднял фактически за один денек, еще денек ушел на сборку и подъем третьей.

          Сборка осложнялась мерзким качеством пиломатериала – из-за кривизны досок, углы приходилось стягивать болтами, гвозди не управлялись. Весьма понадобились обретенные заранее быстрозажимные и винтообразные струбцины.

            Не все шло, как в фильмах Ларри Хона, если было ровно по низу, приходилось приложить массу усилий, чтоб выровнять верх, но дело спорилось, коробка росла. Совсем выровнял стенки при помощи лебедки и буксировочного троса, врезал угловые укосины по углам, регион ветреный, подстраховать ОСП для собственного спокойствия не излишне. Параллельно сделал утепленную отмостку.

              С перекрытием сложностей не появилось – лаги с шагом 488 мм, бриджинги (перемычки) через 1220 мм, под укладку ОСП 1220×2440 мм, плюс, добавил по перемычке на стенки меж лагами. Даже без плитной обшивки никакой батутности при просвете 3,7 м.

              А ах так в 1-го затянуть ОСП наверх, пришлось поломать голову, да и здесь все вышло.

              adenartУчастник FORUMHOUSE

              Кинул 4 доски 50×150 мм 6-ти метровые от перекрытия до земли, около стопки с OSB, снизу в 2-ух местах скрепил их дюймовкой и сделал подпорку, чтоб не прогибались. Еще одну доску прибил сверху, кое-где в метре от земли для упора листа. Стаскивал лист с пачки на доски, заталкивал незначительно и упирал на эту досточку, позже сверху листа цеплял две струбцины и к ним трос, и с перекрытия уже за трос затаскивал наверх. Труднее всего было 1-ый лист затаскивать, точнее, страшнее, поэтому что приходилось тащить и отступать вспять по лагам, позже уже по OSB было спокойнее.

              Не отыскал в продаже ершенных гвоздиков, укреплял обшивку шурупами (5 и 56 мм), с проклейкой на «водянистые гвозди» из средней ценовой группы. Шурупы крутил «как в книге»,  по краю листа по бокам стенок через 10 см, по бокам листа снутри дома через 15 см, снутри листов – через 30 см.

                Обшил 1-ый этаж листами ОСП, горизонтально, с разбежкой швов, собрал и поднял внешние стенки мансарды, фронтоны и внутренние опорные стенки. Конек из сдвоенной доски 50×20 мм, длиной 8,4 м при высоте фронтона 4,3 м поднять в одиночку – еще одна головоломка. Решение рискованное, но фаворитов не судят.

                adenartУчастник FORUMHOUSE

                А конек я поднял, правда, леса так и не сделал – поднимал лебедкой как вначале желал, цельным. Честно сказать было страшновато, когда над тобой 100 кг дурочка висит на тросе. А позже пришлось залезть на стенку 100 мм шириной и стоя на ней, не имея остальных опор, приподнять конек руками и затолкать в просвет на фронтоне. Одну сторону я, кое-как, сумел приподнять, и поставить на пространство, а вторую поднял лебедкой, а вот далее руками уже чет не особо выходило, но здесь заглянул сосед, с которым мы все стенки поднимали, и вдвоем мы уже его одолели совсем!

                Свойство пиломатериала и здесь сказалось, даже казавшиеся ровненькими доски повело, и конек незначительно завалило в бок, но предстоящая перегрузка обязана поправить. Установил опоры, просветы по бокам по 2 м, центральный, 3,5 м, прогиба нет.

                  Перед сборкой стропильной системы проработал все спорные места (укрепление конька, крепление стропил,  фризы и др.) в графическом редакторе, опосля одобрения коллективного разума смонтировал все элементы.

                    Уложил мембрану, набил обрешетку, уложил металлочерепицу в цвете «зеленоватый мох».

                      Обшил мансарду ОСП, вставил энергосберегающие окна, обыкновенно, за ранее кропотливо исследовав теорию и посоветовавшись с форумчанами. При монтаже управлялся не только лишь чужим опытом и советами, да и работающим ГОСТом на монтажный шов.

                        Входную дверь поставил железную, хотелось финскую, но бюджет не растянул, пришлось на 1-ый вариант обойтись наиболее легкодоступным вариантом.

                          Внутренняя отделка

                          Утеплитель укладывал враспор, без подрезок, пусть в сжатом состоянии теплопроводимость увеличивается, но растрачивать время на подрезку не стал, не настолько критична разница коэффициентов «на круг». Мансардное перекрытие утеплил плитами каменной ваты 200 мм, плюс снизу еще 50 мм стекловаты со стороны потолка первого этажа, для звукоизоляции. Приобретенную на весь дом пароизоляцию посчитал хзлипковатой и уложил в два слоя на мансарде, а на первом этаже употреблял пленку 200 мкм.

                            Дальше установил электрощит, провел вентиляцию и закрыл коробку мембраной.

                              Проклеил окна, сделал контрутепление на первом этаже.

                                Предварительная обшивка стенок обычная для каркасников – ГКЛ, поначалу сделал 1-ый этаж.

                                  Лестницу собрался сделать «глухой», древесный основа с нишей, обшитый гипсокартоном же, а в нише кушетка и домик для кота. Древесная платформа-основа, косоуры 60×300 мм, даже в предварительном варианте, система весьма выручила, когда пришлось затащить наверх 90 листов ГКЛ.

                                    Параллельно подключил очистную станцию, чтоб можно было воспользоваться водой.

                                    Перед укладкой плитки промазал основание вокруг влажных зон (ванная, раковина) водоизоляционной мастикой, другие поверхности прошел обыкновенной грунтовкой.

                                    На данном шаге издержки на стройку составили около 1,25 млн, куда вошли все расходы:

                                      УШП – 260 тыщ рублей.
                                      ЛОС – 70 тыщ рублей.
                                      Скважина – 100 тыщ рублей.
                                      Инструменты – 70 тыщ рублей.

                                    Состояние дома: закрытый контур, готовая под чистовую отделка первого этажа с полами (плитка, линолеум), межкомнатными дверями, сантехникой, простым кухонным гарнитуром и котельной (электрокотел, бойлер и др.). 2-ой этаж лишь обшит гипсокартоном. И деньги, и время на этом завершилось, и семья отважилась на переезд. Что осталось докупить и доделать:

                                      Шпаклевка, стеклохолст и краска – на оба этажа.
                                      Напольные покрытия – на 2-ой этаж.
                                      Двери – на 2-ой этаж.
                                      Фасад.
                                      Забор.

                                    Стартовала стройка сначала лета 2015 года, фактически в одиночку adenart выстроил полутораэтажный дом, провел инженерку, фактически отделал 1-ый этаж и заселился с семьей сначала марта 2016 года.

                                      Фасад, доделки, забор

                                      Работы продолжились с облицовки фасада имитацией бруса, которую умелец все таки предпочел «всяким сайдингам». В качестве крепежа употреблял покрытые цинком гвоздики 2,5×5 мм, в шип под углом 45˚. Перед монтажом доски обрабатывал тусклой огнебиозащитой, а на фасаде уже будет покрывать тонированным антисептиком – красно-коричневый «Тик».

                                      Сразу велась и внутренняя отделка.

                                      adenartУчастник FORUMHOUSE

                                      По совету знакомого делаю так:

                                        Шпатлюю соединения/шурупы стартовой шпаклевкой;
                                        Прохожу грунтовкой с добавлением клея;
                                        Клею стеклохолст;
                                        Шпатлюю всю поверхность финальной шпаклевкой;
                                        Зачищаю;
                                        Крашу белоснежной интерьерной краской в 2-3 слоя.

                                      ​Жилая комната на первом этаже.

                                      Прихожая и коридор.

                                      Как показал отопительный сезон, все таки не обойтись без радиаторов на втором этаже, потому что разница температур осязаема. Зато плита, как и задумано, оказалась хорошим теплоаккумулятором и поддерживает тепло опосля отключения системы отопления, хотя котел выставлен на 40 ˚С и врубается лишь на ночь (то есть темное время суток).

                                      Лестница с автоматической подсветкой ступеней, контроллер делал сам, потому что готовый вдвое дороже. Подсветка динамическая – в комнате темнеет, зажигается 1-ая и крайняя ступени на третья часть яркости. Когда кто-то поднимается либо спускается, плавненько загораются другие ступени по ходу движения, и меркнут за спиной.

                                        Детские на втором этаже.

                                          Из остатков гипсокартона adenart сделал имитацию старенькой кирпичной кладки в кабинете, всем понравилось, в особенности, с учетом «нулевой цены».

                                                

                                            Стол в кабинет тоже самодельный – обрезная доска 50×150 мм, а по факту, 45×140-45, которые опосля обработки стали еще уже и тоньше. Основа строгал и шлифовал, крышка лишь шлифованная, все покрыто лаком.

                                                  

                                              Дошли руки и до забора – древесный штакетник на железном каркасе. Вначале планировалась шахматка, но вид «заживо» не впечатлил.

                                              Вывод

                                              adenart не побоялся проблем и живет в доме, построенном своими руками, для собственной семьи, что и всем хочет. А его тему можно употреблять фактически в качестве приятного пособия для всех, кто лишь собирается строиться либо уже в процессе, но силы на финале.

                                              Если есть сомнения в собственных силах – советы и опыт остальных самостройщиков как недозволено к слову. Если в планах тоже каркасник, узнайте, как не выстроить РСК его самую неудачную версию. В видео – о каркасном доме по скандинавскому проекту, на древнем фундаменте. 

                                              Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую недельку