Корпус для усилителя в стиле стимпанк

Приветствую, радиолюбители-самоделкины!

При разработке разных электрических устройств весьма нередко встаёт нездоровой вопросец — в которой же корпус поместить то либо другое устройство. Отлично в этом плане всем владельцам 3Д-принтеров — они могут напечатать крепкий и лёгкий корпус каких угодно форм и размеров, непосредственно под данные габариты устройства. Подобные пластмассовые корпуса прямоугольной формы и различных размеров также можно отыскать в магазинах радиодеталей либо на Али. Но у их есть один большенный недочет — неказистый и полностью схожих наружный вид, обычно, сероватого цвета. По данной причине некие энтузиасты занимаются тем, что делают собственные корпуса, практически из что угодно — их отключают неповторимый и симпатичный наружный вид, который не сравнится с типовыми сероватыми пластмассовыми коробками, пример представлен в данной статье. Создатель сделал из 2-ух консервных банок корпус для усилителя в стиле стимпанк — данное направление в дизайне отключают некая брутальность, богатство «потёртых» железных частей с видом «под старину», почти всем таковой стиль приходится по вкусу, потому что он очень выделяется из обычных дизайнерских стилей. Снутри корпуса создатель расположил усилитель звукового сигнала, который дозволяет воспроизводить аудио-сигнал, к примеру, с проигрывателя, телефона либо компа. Естественно, данный корпус не претендует на какие-либо особенные акустические свойства — есть достаточная громкость, и этого хватает для того, чтоб слушать музыку на природе либо где-нибудь ещё.

Снутри корпуса можно расположить элементы питания, к примеру, литий-ионные батареи формата 18650, которые обеспечат непрерывное проигрывание музыки несколько часов попорядку, другими словами полную автономность и независимость от розетки. Или можно употреблять и питание от сети — таковой вариант избрал создатель, в этом случае из корпуса через кабельный ввод будет подсоединяться провод с вилкой на 220В. Выключатель можно расположить как на самом проводе, так и снутри корпуса — при всем этом стоит учесть, что он должен быть рассчитан на напряжение как минимум 220В. Верхняя крышка корпуса, как видно на фото, имеет огромное количество отверстий — они необходимы не только лишь для выхода звуковых колебаний с динамика, да и для вентиляции корпуса, ведь усилитель при работе на большенный громкости может греться. Крепится крышка на несколько болтов со особыми шаровидными головками — отыскать такие не неувязка в магазине крепежа.

Структурная схема электрической внутренности показана на картинке выше. 220В из розетки заводится вовнутрь корпуса через выключатель и поступает на импульсный источник питания, напряжение которого обязано лежать в границах питающего напряжения усилителя, обычно, это 5-12В, для маломощного усилителя будет довольно тока в 1А. В свойства источника питания подойдёт даже обычной зарядник от телефона — он имеет напряжение на выходе 5В, и ток, обычно, 1-2А. На фото ниже показано фото обычного импульсного блока питания, маломощные экземпляры имеет маленькие размеры, а поэтому без усилий впишутся в корпус.

Усилитель тут можно употреблять фактически хоть какой, в границах 1-5Вт, к примеру, отлично подходят модули усилителей класса Д, на микросхемах серии РАМ, отыскать их по маленький стоимости можно на Али. Или можно собрать усилитель самому, к примеру, на микросхеме LM386, TDA2822M, TEA2026b и остальных схожих. Направьте внимание, что если микросхема предусматривается установку радиатора для остывания, то в качестве него можно употреблять стену самого корпуса. Естественно, жесть не является наилучшим материалом для радиатора, но без усилий управится с отводом тепла от маломощного усилителя. Аудио-сигнал заводится к усилителю через особое гнездо на корпусе — тут необходимо употреблять jack-3,5 конкретно этот разъём употребляется в AUX-кабелях для соединения бытовой аудио-аппаратуры. Провод непременно должен быть экранированным, по другому вкупе с музыкой будет воспроизводиться большущее число помех. С разъёма jack-3,5 на усилитель будет приходить стерео-сигнал, другими словами содержащий сходу два канала — левый и правый. В этом случае усиливать два канала не имеет смысла, потому что корпус подразумевает установку только 1-го круглого динамика. В простом случае можно просто бросить один канал «висеть в воздухе», другими словами никуда не присоединенным, но наилучший вариант — соединить входы левых и правых каналов через резисторы в 1-2 кОм, и подключить ко входу 1-го монофонического усилителя, в этом случае звук не будет пропадать, если при проигрывании покажется какая-нибудь разница меж левым и правым каналом, каналы будут просто смешиваться.

На электронной схеме также можно узреть несколько светодиодов, включенных вкупе с питанием усилителя — это просто светодиодная подсветка, на работу усилителя они не влияют, а поэтому и не являются неотклонимыми элементами, но зато они значительно дополняется наружный вид корпуса, в особенности в мгле, также индицируют состояние усилителя — пылают, означает усилитель включен. Светодиоды можно включать по-разному: поочередно, как на схеме, если употребляется питание 12В, или параллельно по одному, включив для всякого из светодиодов собственный токоограничвающий резистор. Чем больше будет сопротивление резистора, включенного поочередно со светодиодом — тем тусклее будет свет, и напротив. Можно пользоваться калькуляторами расчёта резистора для светодиода и задать ток через любой светодиод в 10-15 мА — это самой среднее значение. Светодиоды размещаются снутри корпуса так, чтоб их свет был виден снаружи, размещение можно узреть на фото выше.

Нижняя часть корпуса имеет четыре «ножки» из тех же шаровидных головок болтов, но уже большего поперечника, чем верхние. Они имеют довольно солидный вес, а поэтому смещаются центр масс вниз и разрешают корпусу стабильно стоять. Несколько отверстий снизу также необходимы для доборной вентиляции корпуса. Жестяные банки неплохи тем, что могут просто паяться — необходимо только счистить верхний слой скальпелем, добавить мало обыденного флюса и жесть будет просто залуживаться — таковым методом можно закрепить две половинки корпуса (банки) меж собой, также закрепить к ним внутреннюю электрическую начинку. 2-ое преимущество такового корпуса — он железный, а поэтому сам может выступать в роли экрана, защищая вход усилителя от воздействия наружный наводок. По данной причине корпус необходимо соединить проводом с минусом усилителя, он же минус блока питания.

При сборки непременно следует созодать всё отменно, употреблять для изоляции проводов изоленту либо термоусадку, это животрепещуще, потому что сетевое напряжение 220В заводится прямо вовнутрь корпуса. Замыкание сети может привести к пожару либо электротравмам, этого не стоит забывать в процессе сборки. При первом включении и наладке перебирать схему можно лишь убедившись, что сетевой кабель отключен из сети — правило очевидное, но упомянуть его излишний раз буквально не будет излишним. Усилитель не содержит собственного регулятора громкости, потому что громкость регулируется конкретно на самом приборе, будь то плеер либо телефон. Корпус, представленный в статье, вправду изготовлен практически из мусора, а поэтому воспринимает чуток ли не нулевую себестоимость, но имеет очень необыкновенный и симпатичный наружный вид. Применять его можно не непременно в составе с усилителем — снутри можно расположить какую угодно электрическую начинку, к примеру, ночной осветительный прибор либо «лампу настроения». Успешной сборки!

Источник (Source)