Панельно-рамные двери своими руками | статьи на online-marafon

Здрасти, почетаемые читатели и самоделкины!

Почти все начинающие столяры с опаской подступают к изготовлению дверец для шифанеров, так как это процесс, состоящий из нескольких шагов, требующий особых инструментов и приспособлений, а также некого опыта. Но это один из базисных столярных способностей, который даёт возможность самому изготавливать все вероятные дверцы как для маленьких навесных шкафчиков, так и для всеполноценных гарнитуров.

В данной статье создатель YouTube канала «Stumpy Nubs» скажет Для вас про индивидуальности этого процесса.
Материалы.
— Необработанная доска
— Листовая МДФ
— Клей Titebond.
Инструменты, использованные создателем.
— Набор фрез MC02033
— Цифровой измеритель высоты и глубины
— Фрезерный станок
— Струбцины
— Циркулярная пила, фуганок, рейсмус, торцовочная пила
— Линейка, угольник, карандаш.
Процесс производства.
Данный проект предугадывает изготовка дверок для огромного настенного шкафа. Древесная порода его потом будет покрыта краской, так что материал можно подбирать не весьма дорогой, к примеру, сосну либо тополь. Но если Вы желаете, чтоб шкафчик послужил Для вас дольше, не поскупитесь на доброкачественную древесную породу, к примеру, кленовую.

Для центральной панели дверки мастер выбирает в качестве материала листовую МДФ шириной 12 мм. Она достаточно высокопрочна, и со временем не даст трещинок.

Как понятно, рама дверки состоит из 2-ух горизонтальных поперечных связок и 2-ух продольных стоевых частей. Крайние могут иметь толщину от 12 мм до 45 мм, в зависимости от размера самой двери.

Станочный парк, представленный в мастерской, дозволяет создателю применять в качестве начального материала необработанные доски, что существенно удешевляет создание.

Опосля весь штабель получившихся досок пропускается через рейсмус для сглаживания поверхностей.
Сейчас уже на циркулярной пиле можно надрезать доски до их конечной ширины. Если в Вашем арсенале отсутствует рейсмус либо фуганок, следует провести выше упомянутую функцию сходу и лишь опосля этого зачищать доски рубанком либо какими-либо иными методами.

При изготовлении дверок обычно употребляют вот таковой набор фрез. По сущности это фрезы 2-ух типов: одной вырезается краевой профиль, тогда как иной оформляются торцевые части горизонтальных перекладин. Таковым образом, оба рельефа являются «зеркальной» копией друг дружку, и идеально соединяются в единое целое.

Итак, создатель начинает с кромочной фрезы. Он выставляет упор в точности вровень с подшипником. 1-ые проходы осуществляются на ненадобных обрезках материала, чтоб протестировать высадку фрезы и высоту подшипника.

Мастер направляет внимание на форму самого профиля, поточнее его верхнего края, фаски.
Эта кромка зависит от типа фрезы. Выборка формы кромки — дело вкуса.

Создатель также не желает, чтоб верхний гребень был очень узким и, совместно с тем, он преднамеренно делает нижний гребень шириной не наименее 1,6-2 мм. Ведь он должен быть довольно крепким, чтоб выдержать центральную панель — филёнку.

Опосля того, как выставлена высота фрезы (для что применяется высотомер), можно приступать к выпиливанию профилей на перекладинах и стойках. Чтоб пропилы были равномерными и схожими, любая обрабатываемая деталь непременно фиксируется прижимающими роликами и боковым прижимом. Также и ручной толкатель будет тут неотклонимым.

А вот что бывает, если деталь двинется незначительно из-за недостающего прижима.

Опосля того, как края перекладин и стоек отфрезерованы, можно распиливать материал по требуемой длине.

Сейчас мастер насаживает перекрывающую фрезу, и делает пробные пропилы на обрезке доски.
А потом приступает к обработке заготовок. По итогу оба элемента должны совершенно стыковаться и совпасть так, чтоб в итоге вышла единая ровненькая поверхность. В этом случае не будет нужно настолько не мало шлифовки.

Причина, по которой следует пропилить испытательный эталон по всей длине края, непременно захватывая и концы, при том, что уже изготовлены перекрывающие прорези по торцам перекладины, заключается в том, что в данном случае этот элемент сумеет подпирать перекрывающие пропилы путём прищёлкивания их к угловому профилю каждой перекладины. Таковая система защитит древесные волокна от сколов на тот момент, когда фреза будет производить прорезь.

Сейчас перекладины и стоевые переворачиваются так, чтоб плоские края обеих перекладин объединились. В таком положении прорезаются оставшиеся торцы.

В процессе обработки деталей лучше держать перекладины подальше от стоек. Хотя обычно стойки несколько длиннее перекладин, постоянно есть риск перепутать их.

Создатель также рекомендует непременно воспользоваться кареткой с поперечным упором, чтоб надёжно держать заготовку перпендикулярно к параллельному упору.
Даже не пытайтесь фрезеровать торцы узенькой доски, придерживая её лишь руками. Это очень небезопасно!

Направьте внимание: на фото приметен кусочек фанеры, прикреплённый к упору. Его задачка — по способности очень прикрыть зону вокруг фрезы. Когда Вы плотно прижимаете заготовку к упору, постоянно имеется риск того, что Ваша рука соскользнёт и начнёт быстро передвигаться в направлении фрезы.
К огорчению на сто процентов закрыть проём, в котором вращается фреза, не может быть. Но пусть и малая защита лучше, чем совершенно никакой.

На неких моделях фрезерных станков на упоре имеются вот такие пластмассовые защитные щитки. Но в данном случае они не подступают, а фанерная накладка обеспечит тот же уровень защиты.

Фаски на краях филёнки делаются преднамеренно широкими, с тем чтоб края ступенек не прилегали плотно к краю рамы.
Как видно на фото, по периметру панели, с её внутренней стороны, имеется значимый пространственный зазор.

Не считая того, благодаря такому расчёту снутри паза создаётся место для расширения либо сужения древесной породы на тот вариант, если филёнка изготовлена из цельного дерева.

Но даже в случае МДФ-панели таковая система дозволяет поправить вероятные ошибки в параметрах отдельных частей конструкции.

Может быть наши читатели недоумевают, почему с той же целью недозволено применять наиболее узкую, четверть дюймовую панель, заместо того, чтоб вырезать эти фаски. Всё дело в прочности: полудюймовая МДФ-доска даст двери жесткости. Она со временем не покоробится и не деформируется.

Соединения рамы плотно защёлкиваются опосля её сборки.

Сейчас пришла пора склеить все имеющиеся элементы. И тут возникает обычная для панельно-рамочных сборных конструкций сложность — равномерное распределение клея. Из-за труднодоступности неких участков, в частности углов и глубочайших вырезов, шлифовка поверхностей может оказаться очень затруднительной. В этих зонах клей склонен скапливаться, а потом при давлении давать подтёки.
Чтоб хоть как-то избежать этого, мастер во время сборки всякого соединения перекладины со стойкой прикладывает давление к внутренней части угла и при всем этом слегка покачивает стойку из стороны в сторону, чтоб отдать возможность избыткам клея перетечь ко наружной стороне рамы, туда, где рама соединяется с МДФ-панелью. В этом случае соединение получится весьма крепким.

Но, если бы это было цельное дерево, следовало бы склеить только саму раму, оставив при всем этом филёнку свободно сидящей снутри приготовленных пазов. Это нужно для того, чтоб древесная порода могла беспрепятственно расширяться при перепадах атмосферной влажности.

Когда клей довольно подсох, можно снять струбцины. Сейчас следует сложить готовые двери в штабель и отдать материалу вылежаться в таком горизонтальном положении. В неприятном случае древесную породу может повести.

Благодарю создателя за обычное, но полезное приспособление для мастерской!

Всем неплохого настроения, крепкого здоровья, и увлекательных мыслях!

Авторское видео можно отыскать тут.

Источник (Source)