Торцевая оснастка для ручного фрезера (ламельный фрезер) своими руками

Здрасти, почетаемые читатели и самоделкины!
Некие из Вас занимаются самостоятельным созданием мебели и остальных конструкций из дерева, и нередко употребляют шкантовое соединение.
Для четкого сверления отверстий под шканты употребляются разные кондукторы и приспособления.

В данной статье создатель YouTube канала «John Heisz — I Build It» скажет Для вас, как он сделал специальную оснастку для обыденного фрезера, превратив его в подобие ламельного фрезера.

При изготовлении этого проекта лучше использовать циркулярную и торцовочную пилы (чтоб детали имели геометрически правильную форму и размеры), но возможно обойтись электронным лобзиком и тем же ручным фрезером.

Материалы.
— Листовая фанера
— Пружина компрессионная
— Акриловая полоса
— Листовая резина
— Шурупы по дереву, шайбы, винты, гайки, увеличенная шайба
— Наждачка, клей Titebond II.

Инструменты, использованные создателем.
— Ручной фрезер
— Циркулярная пила, толкатель
— Шуруповерт, магнитные биты
— Сверла по дереву с зенковкой
— Сверло-пила пазовое (шарошка)
— Торцовочная пила, сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Ступенчатые сверла
— Набор коронок по дереву, стамески
— Нейлер электронный
— Фрезерный станок, набор фрез по дереву
— Комбинированная угловая линейка, карандаш, перманентный маркер.

Процесс производства.
Сперва мастер приступает к изготовлению оправки для фрезера. Он вырезает две боковые стены из 18-мм фанеры, равные по высоте поперечнику корпуса фрезера.

Из 6- мм фанеры делается крышка, в ней сверлятся пилотные отверстия для шурупов, и она прикручивается (шурупами с потайной головкой) к верхним краям боковых стен.

Корпус фрезера должен плотно входить меж стенами.

Края донышка (из 18-й фанеры) должны выступать за пределы корпуса на 6 мм, это будут направляющие.

Потом верхняя крышка оправки временно снимается, и на внутреннюю её часть наклеивается кусок велосипедной камеры с помощью обоестороннего скотча.

Таковым образом крышка будет плотнее прилегать к корпусу устройства, и тем плотно фиксировать его, предотвращая возникновение ненадобной вибрации, либо проворачивания фрезера.

Опосля этого мастер ворачивается к циркулярному станку, вырезает две боковых части для главный части корпуса оснастки.
Потом, за несколько проходов пропиливает в их пазы, равные ширине направляющих (18 мм).

Боковые стены надеваются на направляющие, и вырезается донышко для корпуса (из 6 мм фанеры).

Сверлом с зенковкой делаются пилотные отверстия через крышку, и она прикручивается шурупами.

Внутренние поверхности пазов создатель шлифует наждачкой, обернутой на кусок фанеры, и смазывает их парафином.

Сооружая данную систему, создатель вначале планировал обойтись без пружины. Но необходимо было иметь что-то, что возвращало бы устройство назад опосля погружения фрезы в материал.

К огорчению, в мастерской не нашлось компрессионной пружины. Зато нашлась пружина растяжения.
Умелец решает довольно очень растянуть её, в итоге что она перевоплотится в компрессионную. Остается лишь отрезать кусок подходящей длины.

В днище основного корпуса следует сделать два выреза, через один будут удаляться опилки, а 2-ой нужен, чтоб не мешать слегка выступающему аккуму.
Вся операция проделывается на сверлильном станке с внедрением большенный коронки.

Сейчас предстоит установить на устройство пружину. С данной целью мастер временно снимает одну из боковых стен корпуса и делает в ней вот таковой вырез, в котором будет размещена пружина.

В Г-образном выступе детали он сверлит 12-мм отверстие, в котором будет закреплена круглая направляющая.

Направляющая вклеивается в отверстие, и на нее одевается пружина. Кругляк нужен для того, чтоб пружина при сжатии не изгибалась в сторону.

С фронтальной стороны короба шкант пропускается через ещё одно отверстие на фанерной панели. Это отверстие чуток больше 18 мм.
Из данной заготовки вырезается вот таковая деталь.

Эта деталь будет делать функцию упора для пружины, и доборной опорой для направляющей.

Опосля конечной сборки всех деталей, создатель привинчивает шайбу к концу направляющей. Она послужит стопором, и не даст выскочить каретке из основания.

Сейчас можно устанавливать фрезер на свое пространство, и фиксировать его крышкой.

Мастер приступает к изготовлению фронтального упора из той же 18-мм фанеры.
Сверлом Форстнера в центре прямоугольной заготовки делается отверстие чуток большего размера, чем патрон фрезера.

Также делается вырез под патрон, который дозволит регулировать расстояние от центра фрезы до края заготовки.

По бокам панели также делаются узенькие прорези для шляпок прижимающих винтов.

Вдоль средней полосы всякого паза делаются прорези. Для этого создатель сверлит ряд отверстий, и сглаживает его края надфилем.

Намного удобнее созодать такие вырезы с помощью пазовых сверл (шарошек).

В фронтальной части боковых стен корпуса сверлится пара отверстий.

Сам упор прикрепляется длинноватыми винтами с шайбами.

Также будет нужно создать горизонтальный упор, в котором прорезается широкий паз под полоску прозрачного акрила. Она будет делать роль индикатора центров отверстий.

В данной детали делается вырез, он будет размещен прямо над патроном и фрезой.

По центру пластинки мастер процарапывает стамеской канавку, и закрашивает ее перманентным маркером.

Эта пластинка обязана иметь возможность регулировки, и смещаться на право либо на лево.
Сквозные отверстия для винтов М4 с потайной головкой сверлятся через пластинку и упор.

Отверстия в самой фанере создатель преднамеренно рассверливает с 2-ух сторон ступенчатым сверлом, чтоб пластиковую полоску можно было незначительно смещать туда-сюда.

Сейчас болты вставляются в отверстия и завинчиваются гайками.

Горизонтальный упор приклеивается к верхнему краю вертикального, и фиксируется нейлером.

Опосля высыхания клея, это соединение добавочно усиливается шурупами.

Итак, 1-ая проба инструмента прямо на краю верстака.
Сначала мастер не был уверен в том, что данный устройство нуждается ещё в некий рукояти, ведь он так комфортно ложится в руку.

При всем этом у обыденного ламельного фрезера имеется доборная ручка.

В прямоугольной заготовке фанеры сверлится отверстие, и вырезается на ленточной пиле Г-образная заготовка для ручки.

Острые грани будущей ручки заглаживаются на барабанном шлифовальном станке, а углы закругляются на ленточном.

,
Грани обрабатываются радиусной фрезой с упрямым подшипником.

Создателю пришлось переработать верхнюю крышку, изготовив ее из толстой фанеры. К ней он прикрепляет ручку.

Крайним элементом конструкции станет регулируемый ограничитель глубины сверления (вылета фрезы).

Этими 2-мя винтами будет регулироваться положение упора, и расстояние до центра фрезы.

Сперва создатель делает обыденное Т-образное соединение на 2-ух шкантах. Разметка производится на 2-ух заготовках комбинированной угловой линейкой.

При фрезеровке отверстий необходимо скооперировать метку на упоре с меткой на заготовке.

Вышло фактически совершенно!

Такое же соединение, но уже на 3-х шкантах. Есть совершенно маленькое смещение меток в сторону, это можно убрать регулировкой планки с меткой.

Еще одна проверка, уже на длинноватых деталях. Здесь даже при маленькой ошибке детали не сойдутся.

Создатель сделал целых 5 отверстий в 2-ух досках.

Схождение деталей безупречное, даже не пришлось употреблять киянку!

Благодарю Джона за увлекательный метод перевоплощения обыденного фрезера в ламельный.

Всем неплохого настроения, крепкого здоровья, и увлекательных мыслях!

Авторское видео можно отыскать тут.

Источник (Source)