Утепление мансардной крыши

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит неплохой теплоизоляцией (вместе с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совершенно не так: здесь термоизоляция находится весьма близко от кровельного материала и задачка создать не только лишь утепление мансарды, да и сделать такие условия, чтоб вся кровельная система служила длительно.

Утепление ломанной крыши мансардного типа нужно проводить по определенным правилам

Сходу скажем, что вся древесная порода, которая употребляется при строительстве кровли, обязана обрабатываться антисептиками. Вправду вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все древесные детали. Также нужно создать их наименее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для внешних работ. Все древесные детали, обращенные вовнутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если снутри помещения употреблять состав для внешних работ, специфичный запах остается на пару лет. Если напротив — древесная порода снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Поэтому на этом деле не сберегайте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве обязана быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают особые отверстия вентиляции. Через их воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически недозволено созодать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Лишь так конденсат будет вовремя сохнуть и кровля будет служить длительно.

Чтоб утепление было правильным и влага выводилась вовремя, нужно движение воздушных масс под кровельным материалом

Правильное утепление мансарды

Содержание статьи

    1 Правильное утепление мансарды

      1.1 Укладка гидроизоляции1.2 Пароизоляция и правила ее укладки1.3 Термоизоляция

    2 Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

      2.1 Утепляем снаружи2.2 Утепление изнутри

    3 Чем лучше утеплить мансардную крышу

      3.1 Пенопласт (пенополистирол)3.2 Эковата

Чтоб мансардный этаж был теплым в зимнюю пору и холодным в летнюю пору, не было заморочек с завышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, нужно верно создать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это всеохватывающее решение и одно без другого работает весьма плохо, либо совершенно не работает.

Если ломаная крыша является сразу стенками мансардного этажа, пирог будет последующим (изнутри-наружу):

    внутренняя обшивка (гипсокартон либо вагонка);
    обрешетка;
    пароизоляция;
    утеплитель (толщина утепления зависит от региона и характеристик утеплителя, для средней полосы Рф это около 200 мм);
    супердиффузионная мембрана;
    вентзазор;
    обрешетка;
    кровельное покрытие.

Как утеплить мансардную крышу: последовательность слоев ломанной кровли для жилого помещения

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Направьте внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее предназначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата либо просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-же попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Поэтому с паропроницаемость от 1500 г/м2.  Этот слой именуют нередко гидроизоляцией (так оно, фактически и есть), лишь гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В эталоне она укладывается конкретно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и впритирку укладываясь на утеплитель. Нередко, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже хорошо работает: влага попадает на поверхность, а позже скатываются вниз и выводятся за границы кровли. Вот здесь очередной принципиальный момент: мембрана обязана выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного места.

Укладывать гидроизоляцию можно и так: с легким провисом, но буквально НЕ натягивая ее

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. 1-ый ряд запускается в желоб водостока. Последующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с 2-ух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и иной стороны кровли. Выходит покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит раздельно поведать о пароизоляции. Это обязана быть тоже мембрана. Полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка не подойдет: свойства у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м2) обязана быть малой. В эталоне — равна нулю. Другими словами это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это весьма принципиально: намокнув она теряет наиболее половины собственных параметров, а замерзнув в влажном состоянии и позже растаяв, совершенно рассыпется в труху.

Потому пленку пароизоляции  укладывают тоже с заходом 1-го полотнища на другое. При этом эти соединения проклеиваются особым двухсторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обыденный малярный либо канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Не считая соединений проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается последующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера либо, как на рисунке планками внутренней обрешетки под установка обшивки. В этом случае появляется очередной вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно укреплять прямо поверх мембраны.

Термоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопросец непростой и конкретного ответа на него нет. Употребляют минеральные ваты, лишь твердые, плотностью 30-50 кг/м3. Потому что мансардная кровля обычно имеет большенный угол наклона, то мягенькие материалы могут сползать. Конкретно по данной причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтоб материал становился «враспор» меж опорами и отлично держался.

Укладывать теплоизоляцию необходимо так, чтоб мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы Рф требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке меж стропилами перекрытия плиты располагают так, чтоб швы 1-го ряда перекрывались последующим. Ширина утеплителя, как уже гласили, обязана быть чуток обширнее расстояния меж стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При всем этом шанс получить ровненький край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не дозволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Меж ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Таковой вариант даже лучше: вполне исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот метод просит чуток огромных расходов при монтаже, но в мансарде буквально будет теплее, что дозволит уменьшить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и отлично, что дозволяет растянуть окончание строительства. Сходу нужно на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно создать изнутри через некое время.

Но направьте внимание: слой гидроизоляции должен устанавливаться совместно с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка почти всех застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В итоге либо нужно снимать кровлю и укладывать ее, либо сочинять системы, дозволяющие поправить этот недочет. Вся неувязка в том, что дешевенького решения, гарантирующего обычное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все созодать сходу, порядок работ таковой:

    со стороны помещения набивается обрешетка поперек стропил — на ней будет лежать термоизоляция, заместо обрешетки время от времени укрепляют шнур либо покрытую цинком проволоку;
    на нее со стороны кровли укладывается теплоизоляционный материал (по всем правилам, смещая швы, следя чтоб не было щелей);
    поверх термоизоляции раскатывается супердиффузионная мембрана;
    набивается обрешетка;
    настилается кровельное покрытие;
    со стороны помещения закрепляется и проклеивается пароизоляция;
    с обрешеткой либо без монтируют отделку.

    Утепление мансардной крыши снаружи: работать нетрудно, термоизоляция укладывается на подбитую снизу обрешетку

При таком варианте работать с утеплителем нетрудно: его просто закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант дозволяет отодвинуть внутреннюю отделку на нужный срок (понадобится, если чувствуется нехватка средств). Опосля установки стропильной системы вот что для вас нужно создать:

    раскатать и закрепить гидроизоляцию;
    набить обрешетку (по мере необходимости контробрешетку);
    смонтировать кровельный материал.

Для первого шага это все нужные работы. Опосля того, как покажется возможность продолжать, для вас нужно будет создать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так комфортно: придется созодать ограждающую систему, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это нужно. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит свалиться на голову. Порядок работ таковой:

    меж лагами с шагом 40-50 см набиваете планки, которые будут задерживать теплоизоляцию, обеспечивая требуемый вентзазор;
    укладывается и закрепляется термоизоляция требуемой толщины (правила остаются те же);
    прибивается обрешетка, удерживающая слои утеплителя;
    настилается и проклеивается пароизоляционная мембрана;
    устанавливается обрешетка и материал отделки.

    Если употреблять плиты, то утеплить мансарду изнутри тоже нетрудно

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высочайшей плотности и их ширина чуток больше шага меж лагами, все относительно просто: они сами хорошо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все труднее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусочек шнурка укрепляйте скобами, рисуя буковку Z. Так закрепляете 1-ый слой, за ним — 2-ой и все следующие.

Совершенно, если желаете чтоб мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты нужной плотности 30-50 кг/м3. Они довольно твердые, чтоб отлично держать форму. Наиболее мягенькие рулонные материалы на вертикальных поверхностях либо при большенном уклоне слеживаются, оседая вниз, усугубляется термоизоляция мансардной крыши.

Это последствия укладки рулонной минеральной ваты недостаточной плотности

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже гласили выше, более пользующийся популярностью материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совершенно неидеальна: опасается воды. Конкретно поэтому и требуется так кропотливая ее защита со всех сторон, чтоб она сохраняла свои характеристики.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом либо экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет хорошие свойства, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со особыми добавками). Вот их для утепления кровли лучше употреблять для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: низкая стоимость. Устанавливается он просто: ставится враспор меж стропилами, все соединения заделываются монтажной пеной. Созодать утепление мансарды изнутри пенопластом комфортно: заказываете плиты подходящего размера — на 10-15 мм больше, чем просвет меж стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они весьма отлично держатся.

 

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше древесную систему, потому что пенополистирол воды не опасается, сам ее не фактически не впитывает, пар не проводит. Вот здесь и кроется главный недочет. Потому что материал пары не пропускает, в мансарде нужна не плохая система вентиляции, а это — доп издержки.

ЭППС имеет наилучшие свойства: при равных критериях его толщина вдвое меньше, чем минваты обозначенной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая понижает риск возникновения щелей, через которые тепло будет улетать. Очередной плюс: экструдированный пенополистирол не обожают мыши и насекомые, на нем не плодятся грибки и плесень. Что ограничивает его применение: внушительная стоимость. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что разработка схожа, есть некие различия в свойствах, так что при выбирании асоциируйте.

Не так издавна возник новейший тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в водянистом виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, неоднократно возрастает в размерах, заполняя все щели и образуя цельный слой. Это единственный, пожалуй, на сей день метод поправить ситуацию и отменно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия запамятовали уложить слой гидроизоляции.

Это процесс утепления вспененным пенополистиролом(слева) и то, что вышло в итоге. Избытки обрезаются до уровня лаг

Эковата

У этого утеплителя хорошие свойства (коэффициент теплопроводимости 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особенная разработка нанесения. Нужно организовать закрытую полость, в которую зальют состав.  В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним приколачивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Процесс утепления мансардной крыши эковатой

Основное преимущество эковаты по сопоставлению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может воды до 20% от размера, а потом отдавать ее. Другими словами нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесной породой. Вентиляционный зазор меж кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и верно организованное движение воздушных масс в нем.

Источник: stroychik.ru